Andén con tren rojo en Tren Ngaoundere - Yaoundé, nublado

Tren Ngaoundere - Yaoundé: viaje nocturno entre sabana y selva camerunesa

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Experiencia en el tren nocturno Ngaoundéré – Yaoundé

El viaje nocturno en el tren Ngaoundéré – Yaoundé aparece como una alternativa muy valorada frente a las largas y tortuosas carreteras de Camerún para cubrir unos 800 kilómetros en unas horas. Los viajeros destacan que los coches de primera clase, habitualmente destinados a turistas occidentales, cuentan con literas, servicio de comidas de pago y baños razonablemente limpios, lo que hace el trayecto más cómodo dentro de lo que cabe. Uno de los momentos más recordados es el desayuno, descrito como una bandeja abundante con fruta, bollería, pan y bebidas calientes que sorprende gratamente en mitad del viaje. También se menciona el ambiente en el vagón restaurante, que por la noche se convierte en improvisado dormitorio y puede resultar algo incómodo durante las comidas. A pesar de ciertos contratiempos, como ventanillas en mal estado, camas sucias que aconsejan llevar saco o saco-sábana y la posible presencia de cucarachas, la sensación general es que esta ruta ferroviaria permite descansar algo, evitar una paliza de carretera y despertar con un paisaje completamente distinto al llegar a la zona selvática de Yaoundé.

Alicia OrtegoSeguir

El tren nocturno de Ngaoundéré-Yaoundé es una excelente elección para cubrir unos 800 km en unas horas, teniendo en cuenta que los trayectos por carretera en un país como Camerún, aunque depende de las regiones, suelen ser largos y tortuosos... Esta es El tren nocturno de Ngaoundéré-Yaoundé es una excelente elección para cubrir unos 800 km en unas horas, teniendo en cuenta que los trayectos por carretera en un país como Camerún, aunque depende de las regiones, suelen ser largos y tortuosos...
Esta es la opción que escogimos, y no fue del todo mal.
Los vagones de "Primera" son reservados para los turistas occidentales. Son los que tienen literas y además un servicio de comidas, pago aparte claro está. Pero, por ejemplo, para resolver el desayuno es lo mejor. Menuda bandeja nos plantaron, con fruta, croissant, panecillo, té o café, y creo que queso... no nos lo creíamos. Los baños también están razonablemente limpios en esta parte del tren. Hay que contar también con que el vagón-restaurante es utilizado para dormir, así que después de cenar y en el desayuno puede resultar algo incómodo.
Otra cuestión es el resto de clases, que como en todos los trenes de este tipo de países, van descendiendo en comodidad, hasta llegar a los clásicos bancos de madera durísimos.
Aunque he dicho que las plazas de Primera están reservadas para los occidentales, la verdad es que hay cierta corrupción y una reserva realizada incluso con un par de meses de antelación se esfuma, y nadie sabe por qué. Apelar a la Oficina de Turismo de Camerún como contactos que nos avalan no siempre resulta, así que si hay que llegar a amenazar con la Embajada de España, puede que os hagan caso. Es lo que nos ocurrió, y finalmente pudimos ocupar las literas prometidas.
Durante el trayecto, el tren parará una y otra vez en estaciones que la densa oscuridad africana (los alumbrados públicos brillan por su ausencia) no os dejarán ver. Pero sí oír a los vendedores ambulantes de todo tipo de comidas, que no obstante no se suelen parar demasiado en esta Primera clase. Por si acaso, intentad colocar las mochilas y demás objetos lo más alejadas posible de las ventanillas, ya que no es la primera vez que alguna mano se cuela y se lleva lo que no es suyo.
En el vagón donde dormía yo y otras tres compañeras, precisamente la ventanilla estaba rota y se bajaba constantemente con el traqueteo del tren, así que periódicamente teníamos que subirla (y pesaba), porque además se colaba una corriente de aire heladora!! (habéis leído bien, heladora!).
Las camas eran bastante cómodas, pero aunque en las fotos no se refleja, estaban bastante sucias, así que si lleváis vuestro saco o saco-sábana no está de más tenerlo a mano. También es probable que aparezca alguna cucarachilla que otra.
Las estaciones aparentan un caos que en realidad no es tal, excepto en sus alrededores. Una vez llegas a la puerta, los militares controlan a la gente que entra (tenéis que mostrar el billete), y salvo los pasajeros y los maleteros, nadie pasa al andén. Al menos, en teoría.
Hacer fotos en estos lugares está prohibido, por considerarse "estratégicos", pero bueno, discretamente... ;)
Como era Ramadán, y Ngaoundéré es una ciudad de mayoría musulmana y bastante ortodoxa, resulta que retrasaron la salida del tren una media hora o algo más, para esperar a la puesta de sol y la oración que le acompaña, además de los primeros picoteos después de un largo día de ayuno.
Cuando despertéis o cuando el día vuelva a levantarse, el paisaje habrá cambiado completamente. Yaoundé, la capital administrativa de Camerún, está situada en una zona selvática. Atrás queda un paisaje más seco (aunque en época de monzón no se aprecia demasiado, al llegar a esta otra región se nota la diferencia). Bosquecillos de bambús gigantes, sicómoros y otros árboles tropicales altísimos, espesura de tonos verdes oscuros, tierra de color ocre oscuro, y camiones transportando troncos enormes... todo nos indica que estamos en la zona tropical de Camerún. Cambiamos de registro, pues. Estamos en la Pequeña África, así que no se podía esperar menos :-).
Precio del billete en Agosto 2011: 25.000 CFAs = 38 euros y pico. ... ver más

Clases, reservas y seguridad en el tren Ngaoundéré – Yaoundé

Además de la comodidad relativa de la primera clase, los viajeros subrayan diferencias notables entre categorías. A medida que se desciende de clase, el confort disminuye hasta llegar a los clásicos bancos de madera muy duros. También se denuncia cierta corrupción en el sistema de reservas: incluso con varios meses de antelación, una plaza de primera puede “desaparecer” sin explicación, obligando a recurrir a presiones mediante contactos oficiales o incluso a mencionar la embajada para recuperar las literas prometidas. La seguridad es otro aspecto a tener en cuenta. Durante las múltiples paradas nocturnas, en andenes apenas iluminados, se escuchan vendedores ambulantes y se aconseja colocar mochilas y objetos lejos de las ventanillas para evitar robos al vuelo. En las estaciones, el control militar en los accesos limita la entrada al andén a pasajeros y maleteros, aunque en teoría la organización contrasta con el caos de los alrededores. También conviene recordar que hacer fotos está prohibido al ser considerados lugares “estratégicos”, por lo que se recomienda actuar con mucha discreción si se decide capturar alguna imagen.

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Otra cuestión es el resto de clases, que como en todos los trenes de este tipo de países, van descendiendo en comodidad, hasta llegar a los clásicos bancos de madera durísimos. Aunque he dicho que las plazas de Primera están reservadas para los occidentEl tren nocturno de Ngaoundéré-Yaoundé es una excelente elección para cubrir unos 800 km en unas horas, teniendo en cuenta que los trayectos por carretera en un país como Camerún, aunque depende de las regiones, suelen ser largos y tortuosos...
Esta es la opción que escogimos, y no fue del todo mal.
Los vagones de "Primera" son reservados para los turistas occidentales. Son los que tienen literas y además un servicio de comidas, pago aparte claro está. Pero, por ejemplo, para resolver el desayuno es lo mejor. Menuda bandeja nos plantaron, con fruta, croissant, panecillo, té o café, y creo que queso... no nos lo creíamos. Los baños también están razonablemente limpios en esta parte del tren. Hay que contar también con que el vagón-restaurante es utilizado para dormir, así que después de cenar y en el desayuno puede resultar algo incómodo.
Otra cuestión es el resto de clases, que como en todos los trenes de este tipo de países, van descendiendo en comodidad, hasta llegar a los clásicos bancos de madera durísimos.
Aunque he dicho que las plazas de Primera están reservadas para los occidentales, la verdad es que hay cierta corrupción y una reserva realizada incluso con un par de meses de antelación se esfuma, y nadie sabe por qué. Apelar a la Oficina de Turismo de Camerún como contactos que nos avalan no siempre resulta, así que si hay que llegar a amenazar con la Embajada de España, puede que os hagan caso. Es lo que nos ocurrió, y finalmente pudimos ocupar las literas prometidas.
Durante el trayecto, el tren parará una y otra vez en estaciones que la densa oscuridad africana (los alumbrados públicos brillan por su ausencia) no os dejarán ver. Pero sí oír a los vendedores ambulantes de todo tipo de comidas, que no obstante no se suelen parar demasiado en esta Primera clase. Por si acaso, intentad colocar las mochilas y demás objetos lo más alejadas posible de las ventanillas, ya que no es la primera vez que alguna mano se cuela y se lleva lo que no es suyo.
En el vagón donde dormía yo y otras tres compañeras, precisamente la ventanilla estaba rota y se bajaba constantemente con el traqueteo del tren, así que periódicamente teníamos que subirla (y pesaba), porque además se colaba una corriente de aire heladora!! (habéis leído bien, heladora!).
Las camas eran bastante cómodas, pero aunque en las fotos no se refleja, estaban bastante sucias, así que si lleváis vuestro saco o saco-sábana no está de más tenerlo a mano. También es probable que aparezca alguna cucarachilla que otra.
Las estaciones aparentan un caos que en realidad no es tal, excepto en sus alrededores. Una vez llegas a la puerta, los militares controlan a la gente que entra (tenéis que mostrar el billete), y salvo los pasajeros y los maleteros, nadie pasa al andén. Al menos, en teoría.
Hacer fotos en estos lugares está prohibido, por considerarse "estratégicos", pero bueno, discretamente... ;)
Como era Ramadán, y Ngaoundéré es una ciudad de mayoría musulmana y bastante ortodoxa, resulta que retrasaron la salida del tren una media hora o algo más, para esperar a la puesta de sol y la oración que le acompaña, además de los primeros picoteos después de un largo día de ayuno.
Cuando despertéis o cuando el día vuelva a levantarse, el paisaje habrá cambiado completamente. Yaoundé, la capital administrativa de Camerún, está situada en una zona selvática. Atrás queda un paisaje más seco (aunque en época de monzón no se aprecia demasiado, al llegar a esta otra región se nota la diferencia). Bosquecillos de bambús gigantes, sicómoros y otros árboles tropicales altísimos, espesura de tonos verdes oscuros, tierra de color ocre oscuro, y camiones transportando troncos enormes... todo nos indica que estamos en la zona tropical de Camerún. Cambiamos de registro, pues. Estamos en la Pequeña África, así que no se podía esperar menos :-).
Precio del billete en Agosto 2011: 25.000 CFAs = 38 euros y pico. ... ver más

Ambiente, cultura local y paisajes en la ruta Ngaoundéré – Yaoundé

El trayecto entre Ngaoundéré y Yaoundé permite asomarse a la vida cotidiana de Camerún y a sus contrastes paisajísticos. En época de Ramadán, la salida del tren puede retrasarse para respetar la puesta de sol, la oración y los primeros bocados tras el ayuno, algo que se vive de manera muy intensa en una ciudad mayoritariamente musulmana y ortodoxa como Ngaoundéré. Durante la noche, la oscuridad casi total en las estaciones, sin alumbrado público, crea una atmósfera muy particular en la que solo se distinguen las voces de vendedores ambulantes que ofrecen comida al paso del tren. Al amanecer, la experiencia cambia por completo cuando el convoy se acerca a Yaoundé: el paisaje pasa de una zona más seca a un entorno selvático, con bosques de bambú gigante, sicómoros y árboles tropicales altísimos sobre una tierra de tonos ocres, además de camiones cargados con enormes troncos. Ese contraste marca la entrada en la zona tropical del país y convierte el final del viaje en una especie de transición visual hacia la llamada “Pequeña África”, una imagen que muchos viajeros guardan como uno de los grandes recuerdos de esta ruta ferroviaria.

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Como era Ramadán, y Ngaoundéré es una ciudad de mayoría musulmana y bastante ortodoxa, resulta que retrasaron la salida del tren una media hora o algo más, para esperar a la puesta de sol y la oración que le acompaña, además de los primeros picoteos despuEl tren nocturno de Ngaoundéré-Yaoundé es una excelente elección para cubrir unos 800 km en unas horas, teniendo en cuenta que los trayectos por carretera en un país como Camerún, aunque depende de las regiones, suelen ser largos y tortuosos...
Esta es la opción que escogimos, y no fue del todo mal.
Los vagones de "Primera" son reservados para los turistas occidentales. Son los que tienen literas y además un servicio de comidas, pago aparte claro está. Pero, por ejemplo, para resolver el desayuno es lo mejor. Menuda bandeja nos plantaron, con fruta, croissant, panecillo, té o café, y creo que queso... no nos lo creíamos. Los baños también están razonablemente limpios en esta parte del tren. Hay que contar también con que el vagón-restaurante es utilizado para dormir, así que después de cenar y en el desayuno puede resultar algo incómodo.
Otra cuestión es el resto de clases, que como en todos los trenes de este tipo de países, van descendiendo en comodidad, hasta llegar a los clásicos bancos de madera durísimos.
Aunque he dicho que las plazas de Primera están reservadas para los occidentales, la verdad es que hay cierta corrupción y una reserva realizada incluso con un par de meses de antelación se esfuma, y nadie sabe por qué. Apelar a la Oficina de Turismo de Camerún como contactos que nos avalan no siempre resulta, así que si hay que llegar a amenazar con la Embajada de España, puede que os hagan caso. Es lo que nos ocurrió, y finalmente pudimos ocupar las literas prometidas.
Durante el trayecto, el tren parará una y otra vez en estaciones que la densa oscuridad africana (los alumbrados públicos brillan por su ausencia) no os dejarán ver. Pero sí oír a los vendedores ambulantes de todo tipo de comidas, que no obstante no se suelen parar demasiado en esta Primera clase. Por si acaso, intentad colocar las mochilas y demás objetos lo más alejadas posible de las ventanillas, ya que no es la primera vez que alguna mano se cuela y se lleva lo que no es suyo.
En el vagón donde dormía yo y otras tres compañeras, precisamente la ventanilla estaba rota y se bajaba constantemente con el traqueteo del tren, así que periódicamente teníamos que subirla (y pesaba), porque además se colaba una corriente de aire heladora!! (habéis leído bien, heladora!).
Las camas eran bastante cómodas, pero aunque en las fotos no se refleja, estaban bastante sucias, así que si lleváis vuestro saco o saco-sábana no está de más tenerlo a mano. También es probable que aparezca alguna cucarachilla que otra.
Las estaciones aparentan un caos que en realidad no es tal, excepto en sus alrededores. Una vez llegas a la puerta, los militares controlan a la gente que entra (tenéis que mostrar el billete), y salvo los pasajeros y los maleteros, nadie pasa al andén. Al menos, en teoría.
Hacer fotos en estos lugares está prohibido, por considerarse "estratégicos", pero bueno, discretamente... ;)
Como era Ramadán, y Ngaoundéré es una ciudad de mayoría musulmana y bastante ortodoxa, resulta que retrasaron la salida del tren una media hora o algo más, para esperar a la puesta de sol y la oración que le acompaña, además de los primeros picoteos después de un largo día de ayuno.
Cuando despertéis o cuando el día vuelva a levantarse, el paisaje habrá cambiado completamente. Yaoundé, la capital administrativa de Camerún, está situada en una zona selvática. Atrás queda un paisaje más seco (aunque en época de monzón no se aprecia demasiado, al llegar a esta otra región se nota la diferencia). Bosquecillos de bambús gigantes, sicómoros y otros árboles tropicales altísimos, espesura de tonos verdes oscuros, tierra de color ocre oscuro, y camiones transportando troncos enormes... todo nos indica que estamos en la zona tropical de Camerún. Cambiamos de registro, pues. Estamos en la Pequeña África, así que no se podía esperar menos :-).
Precio del billete en Agosto 2011: 25.000 CFAs = 38 euros y pico. ... ver más

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