Luang Prabang, descenso del río Mekong desde la frontera de Tailandia: barco largo con colinas verdes

Luang Prabang, descenso del río Mekong desde la frontera de Tailandia: crucero de dos días entre aldeas rurales, cuevas sagradas y selva tropical

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Descenso en barco por el Mekong de Tailandia a Luang Prabang: experiencia y paisajes

El viaje en barco de dos días por el Mekong desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang se vive como una aventura larga y pausada, en la que el propio río es el protagonista. Un viajero lo define como “uno de los viajes más excitantes” que ha realizado, navegando entre recodos y meandros de uno de los ríos más caudalosos del mundo. El trayecto transcurre en embarcaciones tradicionales pensadas para la vida a bordo, con espacio para la familia del piloto y una pequeña cocina donde se preparan desayunos y platos típicos laosianos durante la travesía. El contacto con el entorno es constante: el aire y el sol en la proa, la exuberante selva en ambas orillas y la vida fluvial que aparece en forma de pescadores, canoas que cruzan la frontera, barcos que transportan vehículos, báteles-hotel e incluso niños y animales bañándose en el agua. Al acercarse a Luang Prabang, el Mekong se despide con un atardecer espectacular que culmina una ruta que combina emoción, calma y una inmersión muy directa en el paisaje del Sudeste Asiático.

José María Pérez MuñozSeguir

Ha sido uno de los viajes más excitantes de los que he realizado hasta ahora. Un grupo de amigos diseñamos este viaje de dos días y una noche por el río Mekong: uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo que atraviesa varios países desde su nacimieHa sido uno de los viajes más excitantes de los que he realizado hasta ahora. Un grupo de amigos diseñamos este viaje de dos días y una noche por el río Mekong: uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo que atraviesa varios países desde su nacimiento y que, en algunos tramos, llega a alcanzar más de 20 km entre orilla y orilla. La idea era salir desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang en Laos. Para ello nos desplazamos hasta Bankok, de allí a Xiang Rai, una ciudad a unos 40 km del río.
Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cinco minutos. Allí pasas la Aduana por 20€ sin necesidad de visado; eso sí, a pesar de tener 10 personas atendiendo tardan una enormidad en sellarte el pasaporte: tienen que pasar por las manos de todos ellos para justificar su presencia (hay que tener en cuenta que es un país comunista y casi todo el mundo está en el ejército).
Pasado el trámite embarcamos en un típico barco que navega este río para iniciar nuestro recorrido. Como está diseñado para acoger a la familia del piloto, además del pasaje, disponemos de cocina por lo que, en los dos días previstos de recorrido, desayunamos, almorzamos y comemos platos típicos del país.
La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Hotel; también pescadores, agricultores (sobre la arena de la orilla del río se planta una variedad de cacahuete de fruto pequeño típico de este país). La presencia de personas lavando en las aguas, niños y animales, como búfalos de agua y elefantes, es normal.
Navegamos entre recodos y meandros. Algunos salimos a la pro para disfrutar del aire, del sol y de la exuberante selva que se muestra a ambos lados.
Hacemos paradas entre comidas para visitar poblados étnicos de la rivera en los que, en cuanto nos ven llegar sus habitantes, nos reciben improvisando mercadillos con ropa y complementos para su venta. Sorprende en estos lugares en los que las viviendas son cabañas con techos de hojas y ramas de árboles, y que cuentan con Gurú propio, la presencia de enormes antenas parabólicas para ver la TV. Los niños nos despiden, alguno enfadado, desde la orilla.
Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca.
Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo, ya mencionado, a visitar el mercadillo local de frutas y verduras.
Embarcamos de nuevo siguiendo nuestro curso hasta llegar a una de las visitas obligadas: la Cueva de los Mil Budas. Un lugar de culto de la religión local muy visitada y a la que hay que llegar a ella necesariamente en barco. La vista de sus alrededores es espectacular: frente a la entrada hay una formación rocosa soberbia y debajo un Hotel en el que apetecería alojarse. El propio nombre de la cueva define las innumerables estatuillas de Buda que han sido allí depositadas por los devotos. La parte de atrás de la gruta, a la que se accede subiendo innumerables escalones, tiene una leyenda negra: existe allí un abismo profundo donde, en la época de Pol Pot, eran arrojados vivos a sus profundidades las víctimas de este dictador que obligó a trabajar en la siembra y recolección del arroz a los habitantes de las ciudades (abandonado sus viviendas y sin conocer ese trabajo) o, simplemente, por llevar gafas: entendían que al llevarlas eran intelectuales y eso era suficiente para condenarlos.
Seguimos río abajo visitando lugares ya más civilizados al acercarnos a Luang Prabang, entre ellos una destilería en la que embotellan los licores típicos (algunos con animales dentro: como pequeños caimanes y cobras. Al fin llegamos a Luang Prabang y el río nos despide con un espectacular atardecer. ... ver más

Vida en el Mekong y contacto con poblados ribereños

Más allá del paisaje, el descenso del Mekong permite asomarse a la vida cotidiana que gira en torno al río. Durante la navegación se cruzan embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados, turismos e incluso barcos-hotel, además de pescadores y agricultores que aprovechan las arenas de la orilla para cultivar una variedad local de cacahuete. A lo largo del recorrido es habitual ver gente lavando en el río, niños jugando en el agua y animales como búfalos de agua o elefantes refrescándose en las orillas. El barco realiza paradas para visitar poblados étnicos donde, nada más llegar, los habitantes improvisan pequeños mercadillos con ropa y complementos artesanales, mezclando cabañas de techos vegetales con enormes antenas parabólicas que sorprenden a quienes llegan desde fuera. Los niños despiden la embarcación desde la orilla, a veces incluso con algún gesto de enfado juguetón, dejando una estampa muy humana del Mekong como eje de vida y de comercio.

José María Pérez MuñozSeguir

La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Ha sido uno de los viajes más excitantes de los que he realizado hasta ahora. Un grupo de amigos diseñamos este viaje de dos días y una noche por el río Mekong: uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo que atraviesa varios países desde su nacimiento y que, en algunos tramos, llega a alcanzar más de 20 km entre orilla y orilla. La idea era salir desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang en Laos. Para ello nos desplazamos hasta Bankok, de allí a Xiang Rai, una ciudad a unos 40 km del río.
Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cinco minutos. Allí pasas la Aduana por 20€ sin necesidad de visado; eso sí, a pesar de tener 10 personas atendiendo tardan una enormidad en sellarte el pasaporte: tienen que pasar por las manos de todos ellos para justificar su presencia (hay que tener en cuenta que es un país comunista y casi todo el mundo está en el ejército).
Pasado el trámite embarcamos en un típico barco que navega este río para iniciar nuestro recorrido. Como está diseñado para acoger a la familia del piloto, además del pasaje, disponemos de cocina por lo que, en los dos días previstos de recorrido, desayunamos, almorzamos y comemos platos típicos del país.
La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Hotel; también pescadores, agricultores (sobre la arena de la orilla del río se planta una variedad de cacahuete de fruto pequeño típico de este país). La presencia de personas lavando en las aguas, niños y animales, como búfalos de agua y elefantes, es normal.
Navegamos entre recodos y meandros. Algunos salimos a la pro para disfrutar del aire, del sol y de la exuberante selva que se muestra a ambos lados.
Hacemos paradas entre comidas para visitar poblados étnicos de la rivera en los que, en cuanto nos ven llegar sus habitantes, nos reciben improvisando mercadillos con ropa y complementos para su venta. Sorprende en estos lugares en los que las viviendas son cabañas con techos de hojas y ramas de árboles, y que cuentan con Gurú propio, la presencia de enormes antenas parabólicas para ver la TV. Los niños nos despiden, alguno enfadado, desde la orilla.
Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca.
Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo, ya mencionado, a visitar el mercadillo local de frutas y verduras.
Embarcamos de nuevo siguiendo nuestro curso hasta llegar a una de las visitas obligadas: la Cueva de los Mil Budas. Un lugar de culto de la religión local muy visitada y a la que hay que llegar a ella necesariamente en barco. La vista de sus alrededores es espectacular: frente a la entrada hay una formación rocosa soberbia y debajo un Hotel en el que apetecería alojarse. El propio nombre de la cueva define las innumerables estatuillas de Buda que han sido allí depositadas por los devotos. La parte de atrás de la gruta, a la que se accede subiendo innumerables escalones, tiene una leyenda negra: existe allí un abismo profundo donde, en la época de Pol Pot, eran arrojados vivos a sus profundidades las víctimas de este dictador que obligó a trabajar en la siembra y recolección del arroz a los habitantes de las ciudades (abandonado sus viviendas y sin conocer ese trabajo) o, simplemente, por llevar gafas: entendían que al llevarlas eran intelectuales y eso era suficiente para condenarlos.
Seguimos río abajo visitando lugares ya más civilizados al acercarnos a Luang Prabang, entre ellos una destilería en la que embotellan los licores típicos (algunos con animales dentro: como pequeños caimanes y cobras. Al fin llegamos a Luang Prabang y el río nos despide con un espectacular atardecer. ... ver más

Trámites fronterizos y logística del descenso del Mekong

La ruta desde Tailandia hasta Luang Prabang exige organizar bien la logística previa, algo que los viajeros detallan con bastante precisión. El itinerario comienza con el desplazamiento a Bangkok y desde allí a Chiang Rai, situada a unos 40 kilómetros del río. Para cruzar la frontera se utilizan pequeñas canoas con capacidad para seis personas, que cubren el trayecto en unos cinco minutos. El paso por la aduana de Laos cuesta alrededor de 20 euros y no requiere visado, aunque el proceso resulta lento por el número de funcionarios que deben sellar el pasaporte. Una vez completado el trámite, se embarca en los barcos tradicionales que hacen el descenso del Mekong. Esta información práctica sobre tiempos, costes y medios de transporte ayuda a quienes están planificando hacer el mismo recorrido por libre, especialmente en una región donde las distancias son cortas pero los cambios de país y los controles pueden alargar la jornada.

José María Pérez MuñozSeguir

La idea era salir desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang en Laos. Para ello nos desplazamos hasta Bankok, de allí a Xiang Rai, una ciudad a unos 40 km del río. Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cincoHa sido uno de los viajes más excitantes de los que he realizado hasta ahora. Un grupo de amigos diseñamos este viaje de dos días y una noche por el río Mekong: uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo que atraviesa varios países desde su nacimiento y que, en algunos tramos, llega a alcanzar más de 20 km entre orilla y orilla. La idea era salir desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang en Laos. Para ello nos desplazamos hasta Bankok, de allí a Xiang Rai, una ciudad a unos 40 km del río.
Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cinco minutos. Allí pasas la Aduana por 20€ sin necesidad de visado; eso sí, a pesar de tener 10 personas atendiendo tardan una enormidad en sellarte el pasaporte: tienen que pasar por las manos de todos ellos para justificar su presencia (hay que tener en cuenta que es un país comunista y casi todo el mundo está en el ejército).
Pasado el trámite embarcamos en un típico barco que navega este río para iniciar nuestro recorrido. Como está diseñado para acoger a la familia del piloto, además del pasaje, disponemos de cocina por lo que, en los dos días previstos de recorrido, desayunamos, almorzamos y comemos platos típicos del país.
La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Hotel; también pescadores, agricultores (sobre la arena de la orilla del río se planta una variedad de cacahuete de fruto pequeño típico de este país). La presencia de personas lavando en las aguas, niños y animales, como búfalos de agua y elefantes, es normal.
Navegamos entre recodos y meandros. Algunos salimos a la pro para disfrutar del aire, del sol y de la exuberante selva que se muestra a ambos lados.
Hacemos paradas entre comidas para visitar poblados étnicos de la rivera en los que, en cuanto nos ven llegar sus habitantes, nos reciben improvisando mercadillos con ropa y complementos para su venta. Sorprende en estos lugares en los que las viviendas son cabañas con techos de hojas y ramas de árboles, y que cuentan con Gurú propio, la presencia de enormes antenas parabólicas para ver la TV. Los niños nos despiden, alguno enfadado, desde la orilla.
Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca.
Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo, ya mencionado, a visitar el mercadillo local de frutas y verduras.
Embarcamos de nuevo siguiendo nuestro curso hasta llegar a una de las visitas obligadas: la Cueva de los Mil Budas. Un lugar de culto de la religión local muy visitada y a la que hay que llegar a ella necesariamente en barco. La vista de sus alrededores es espectacular: frente a la entrada hay una formación rocosa soberbia y debajo un Hotel en el que apetecería alojarse. El propio nombre de la cueva define las innumerables estatuillas de Buda que han sido allí depositadas por los devotos. La parte de atrás de la gruta, a la que se accede subiendo innumerables escalones, tiene una leyenda negra: existe allí un abismo profundo donde, en la época de Pol Pot, eran arrojados vivos a sus profundidades las víctimas de este dictador que obligó a trabajar en la siembra y recolección del arroz a los habitantes de las ciudades (abandonado sus viviendas y sin conocer ese trabajo) o, simplemente, por llevar gafas: entendían que al llevarlas eran intelectuales y eso era suficiente para condenarlos.
Seguimos río abajo visitando lugares ya más civilizados al acercarnos a Luang Prabang, entre ellos una destilería en la que embotellan los licores típicos (algunos con animales dentro: como pequeños caimanes y cobras. Al fin llegamos a Luang Prabang y el río nos despide con un espectacular atardecer. ... ver más

Noche en Pak Beng y silencio en plena naturaleza

El descenso del Mekong incluye una parada intermedia para dormir en la zona de Pak Beng, que muchos recuerdan por la fuerza del entorno natural. El alojamiento se sitúa en la ladera de un monte cercano a la orilla del río, lo que permite contemplar el paisaje selvático desde cierta altura y desconectar por completo del bullicio urbano. Uno de los momentos que más impresiona es la caída de la noche, descrita como “el silencio más ensordecedor” vivido nunca, una sensación que mezcla calma absoluta y una presencia intensa de la naturaleza. Al amanecer, la travesía se completa con la visita al pequeño pueblo vecino y su mercado local de frutas y verduras, una forma sencilla y auténtica de empezar el segundo día de navegación antes de retomar el curso hacia Luang Prabang.

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Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca. Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo,Ha sido uno de los viajes más excitantes de los que he realizado hasta ahora. Un grupo de amigos diseñamos este viaje de dos días y una noche por el río Mekong: uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo que atraviesa varios países desde su nacimiento y que, en algunos tramos, llega a alcanzar más de 20 km entre orilla y orilla. La idea era salir desde la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang en Laos. Para ello nos desplazamos hasta Bankok, de allí a Xiang Rai, una ciudad a unos 40 km del río.
Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cinco minutos. Allí pasas la Aduana por 20€ sin necesidad de visado; eso sí, a pesar de tener 10 personas atendiendo tardan una enormidad en sellarte el pasaporte: tienen que pasar por las manos de todos ellos para justificar su presencia (hay que tener en cuenta que es un país comunista y casi todo el mundo está en el ejército).
Pasado el trámite embarcamos en un típico barco que navega este río para iniciar nuestro recorrido. Como está diseñado para acoger a la familia del piloto, además del pasaje, disponemos de cocina por lo que, en los dos días previstos de recorrido, desayunamos, almorzamos y comemos platos típicos del país.
La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Hotel; también pescadores, agricultores (sobre la arena de la orilla del río se planta una variedad de cacahuete de fruto pequeño típico de este país). La presencia de personas lavando en las aguas, niños y animales, como búfalos de agua y elefantes, es normal.
Navegamos entre recodos y meandros. Algunos salimos a la pro para disfrutar del aire, del sol y de la exuberante selva que se muestra a ambos lados.
Hacemos paradas entre comidas para visitar poblados étnicos de la rivera en los que, en cuanto nos ven llegar sus habitantes, nos reciben improvisando mercadillos con ropa y complementos para su venta. Sorprende en estos lugares en los que las viviendas son cabañas con techos de hojas y ramas de árboles, y que cuentan con Gurú propio, la presencia de enormes antenas parabólicas para ver la TV. Los niños nos despiden, alguno enfadado, desde la orilla.
Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca.
Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo, ya mencionado, a visitar el mercadillo local de frutas y verduras.
Embarcamos de nuevo siguiendo nuestro curso hasta llegar a una de las visitas obligadas: la Cueva de los Mil Budas. Un lugar de culto de la religión local muy visitada y a la que hay que llegar a ella necesariamente en barco. La vista de sus alrededores es espectacular: frente a la entrada hay una formación rocosa soberbia y debajo un Hotel en el que apetecería alojarse. El propio nombre de la cueva define las innumerables estatuillas de Buda que han sido allí depositadas por los devotos. La parte de atrás de la gruta, a la que se accede subiendo innumerables escalones, tiene una leyenda negra: existe allí un abismo profundo donde, en la época de Pol Pot, eran arrojados vivos a sus profundidades las víctimas de este dictador que obligó a trabajar en la siembra y recolección del arroz a los habitantes de las ciudades (abandonado sus viviendas y sin conocer ese trabajo) o, simplemente, por llevar gafas: entendían que al llevarlas eran intelectuales y eso era suficiente para condenarlos.
Seguimos río abajo visitando lugares ya más civilizados al acercarnos a Luang Prabang, entre ellos una destilería en la que embotellan los licores típicos (algunos con animales dentro: como pequeños caimanes y cobras. Al fin llegamos a Luang Prabang y el río nos despide con un espectacular atardecer. ... ver más

Cueva de los Mil Budas y otras paradas culturales en el Mekong

A mitad de camino hacia Luang Prabang, la Cueva de los Mil Budas se convierte en una de las visitas imprescindibles del descenso por el Mekong. Se trata de un lugar de culto al que solo se puede llegar en barco, repleto de pequeñas estatuillas de Buda depositadas por los devotos a lo largo del tiempo. El entorno natural impresiona tanto como el interior de la gruta, con una soberbia formación rocosa frente a la entrada y un hotel a orillas del río que invita a imaginar una estancia tranquila. La parte trasera de la cueva, a la que se accede subiendo numerosos escalones, está rodeada de una leyenda oscura que recuerda los tiempos de Pol Pot y las víctimas arrojadas a un abismo interior. En los tramos finales del recorrido el barco también se detiene en una destilería local, donde se embotellan licores típicos, algunos con pequeños caimanes o cobras en su interior, aportando un punto exótico a la experiencia cultural y gastronómica del viaje.

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Para cruzar, existen canoas con capacidad para seis personas que lo hacen en cinco minutos. Allí pasas la Aduana por 20€ sin necesidad de visado; eso sí, a pesar de tener 10 personas atendiendo tardan una enormidad en sellarte el pasaporte: tienen que pasar por las manos de todos ellos para justificar su presencia (hay que tener en cuenta que es un país comunista y casi todo el mundo está en el ejército).
Pasado el trámite embarcamos en un típico barco que navega este río para iniciar nuestro recorrido. Como está diseñado para acoger a la familia del piloto, además del pasaje, disponemos de cocina por lo que, en los dos días previstos de recorrido, desayunamos, almorzamos y comemos platos típicos del país.
La costumbre religiosa de mundo del río obliga a ofrecer cosas, para nosotros curiosas, en la proa del barco. Es frecuente cruzarte a lo largo de la navegación con otras embarcaciones que transportan personas, vehículos pesados y turismos, incluso barcos Hotel; también pescadores, agricultores (sobre la arena de la orilla del río se planta una variedad de cacahuete de fruto pequeño típico de este país). La presencia de personas lavando en las aguas, niños y animales, como búfalos de agua y elefantes, es normal.
Navegamos entre recodos y meandros. Algunos salimos a la pro para disfrutar del aire, del sol y de la exuberante selva que se muestra a ambos lados.
Hacemos paradas entre comidas para visitar poblados étnicos de la rivera en los que, en cuanto nos ven llegar sus habitantes, nos reciben improvisando mercadillos con ropa y complementos para su venta. Sorprende en estos lugares en los que las viviendas son cabañas con techos de hojas y ramas de árboles, y que cuentan con Gurú propio, la presencia de enormes antenas parabólicas para ver la TV. Los niños nos despiden, alguno enfadado, desde la orilla.
Antes de que caiga la noche, llegamos a un Hotel cerca de Pak Beng, en la ladera de un monte próximo a la orilla, donde pasaremos la noche en el silencio más ensordecedor que he vivido nunca.
Al amanecer del día siguiente nos acercamos al pequeño pueblo, ya mencionado, a visitar el mercadillo local de frutas y verduras.
Embarcamos de nuevo siguiendo nuestro curso hasta llegar a una de las visitas obligadas: la Cueva de los Mil Budas. Un lugar de culto de la religión local muy visitada y a la que hay que llegar a ella necesariamente en barco. La vista de sus alrededores es espectacular: frente a la entrada hay una formación rocosa soberbia y debajo un Hotel en el que apetecería alojarse. El propio nombre de la cueva define las innumerables estatuillas de Buda que han sido allí depositadas por los devotos. La parte de atrás de la gruta, a la que se accede subiendo innumerables escalones, tiene una leyenda negra: existe allí un abismo profundo donde, en la época de Pol Pot, eran arrojados vivos a sus profundidades las víctimas de este dictador que obligó a trabajar en la siembra y recolección del arroz a los habitantes de las ciudades (abandonado sus viviendas y sin conocer ese trabajo) o, simplemente, por llevar gafas: entendían que al llevarlas eran intelectuales y eso era suficiente para condenarlos.
Seguimos río abajo visitando lugares ya más civilizados al acercarnos a Luang Prabang, entre ellos una destilería en la que embotellan los licores típicos (algunos con animales dentro: como pequeños caimanes y cobras. Al fin llegamos a Luang Prabang y el río nos despide con un espectacular atardecer. ... ver más

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